martes, 18 de marzo de 2014

PLANTACIÓN DE VIÑEDO EN ESPALDERA (I)

"Topeando" para abrir la línea de plantación
NUEVA EXPERIENCIA
La presente entrada es una experiencia personal y que viene a ser la continuación de una entrada anterior.
Durante el fin de semana 14 a 16 de marzo hemos realizado una nueva plantación de viñedo para su posterior conducción en espaldera. Ha sido la primera vez que la plantación la hemos realizado de forma totalmente manual. En el 2000 hicimos plantación pero entonces se realizó con los medios más avanzados, es decir con plantadora y tractor guiado por láser. Ahora con la crisis y porque sólo era una pequeña superficie los medios han sido mucho más "convencionales": lanzando la línea con el tractor y topo y sacando perpendiculares en el marco previsto.

EL SUELO
Quizá el suelo, junto con el clima, sea el factor natural que más influirá en la producción vitícola. Aunque esta parcela tiene diferentes "suelos", en general se puede afirmar que es de origen aluvial con una costra formada por canto rodado compactado con caliza (formando una especie de “turrón”) Son suelos que absorben poca humedad y que el "turrón" representa un importante obstáculo al paso de la raíz, sin embargo, romper esa costra con ayuda de un topo mecánico garantiza a la raíz que penetre por debajo y pueda mantener la humedad durante mucho tiempo.
Planta certificada
La heterogeneidad de la parcela hace que en otra parte el terreno sea mucho más profundo con buena granulometría y de naturaleza entre franco y franco-arenoso.
En cualquier caso no hay salinidad y el agua de riego también tiene una conductividad muy baja siendo ideal para los aportes hídricos de apoyo.

LA PLANTA
La planta ha sido servida por un vivero de Aielo de Malferit  (el pueblo natal de Nino Bravo) y se trata de planta ya injertada.
El portainjerto elegido ha sido el Ritcher 110 por su resistencia a la caliza y su aguante a la sequía.
Es vital que el patrón (portainjerto o parte raíz) y la variedad (parte aérea) se “lleven” bien, es decir sean “afines”.
El Ritcher 110 es el portainjerto más difundido en La Mancha (y me atrevería decir que también en el conjunto de España). El 110 es un portainjerto que se adapta a situaciones muy variables, es potente a partir del 1º año y en terrenos no salinos se adapta muy bien
La variedad: Tras muchas dudas, consultas con bodega, amigos, etc, al final se ha elegido una variedad “blanca”, la viura o macabeo. No es una variedad muy usada en España pero si que ocupa aproximadamente la 7º u 8ª posición en España. Es una variedad ideal para la elaboración de vinos jóvenes, espumosos aunque no es mala tampoco para un blanco de crianza en roble.
Es una variedad de porte rastrero aunque en su conducción en espaldera se le fuerza a la elevación. Su racimo es de tamaño mediano y muy compacto, agradable de vendimiar a mano si fuera el caso.
La elección de usar planta ya injertada y no ir a la opción de primero plantar el patrón y a los dos años injertar la variedad ha sido debido a que se adelanta al menos un año la puesta en producción aunque es una opción, en principio, más cara.

Líneas ya preparadas para recibir la planta
PREPARACIÓN DEL TERRENO
La parcela elegida es una parcela que ya ha estado plantada de viñedo anteriormente. Por aquel entonces (año 2000) se eligió la variedad syrah de producción de uva de calidad contrastada pero que en La Mancha ha sido un completo fracaso pues las viñas, una tras otra, han ido envejeciendo muy rápidamente por acción de enfermedades e infecciones.
Tras constatar la enfermedad de la otrora viña syrah se procedió a arrancarla. Ahora, con unos años de descanso del terreno, se ha preparado la parcela para una nueva plantación.
La decisión que se tomó cuando se arrancó la syrah fue dejar los postes extremos de la plantación además de dejar "enrollado" los 3 alambres (formación y vegetación), también se recogió la goma portagoteros (es de las que llevan el alambre embutido en el propio polietileno)
¿Subsolado o desfonde?: Se hizo una primera labor de subsolado, a unos 45 º de la dirección de laboreo habitual e incluso cruzando la labor, con el fin de mejorar la estructura y permitir una mejor penetración del agua y de las raíces futuras en el suelo al mismo tiempo que se airea el terreno. Con el subsolado se hace una buena labor y se limpia el terreno de raíces o larvas de nemátodos, etc.
En el terreno que nos ocupa se prefiere el subsolado al desfonde pues al ser un terreno con mucha caliza el desfonde invierte los horizontes y saca la caliza a la superficie. La labor se ha hecho con un arado tope de 4 cuerpos a 45 cm de profundidad.
subsolado previo
Abonado de fondo: se ha realizado un abonado orgánico de 25.000 kg/ha a base de estiércol de oveja y caballar.
Laboreo secundario: Con un cultivador convencional de golondrinas y 9 brazos se ha realizado un laboreo secundario
Marqueo de la plantación
Se ha elegido la densidad de plantación que ya tenía la parcela anteriormente (3*1,5 m2). En esta nueva plantación, como ya he dicho, se han mantenido los postes extremos de la anterior, así que el replanteo ha sido sencillo pues sólo había que seguir las líneas marcadas por los postes extremos.
La labor de marqueo se ha llevado a cabo con un arado topo clavando a profundidad máxima de 60 cm. Debido a la existencia de las salidas del riego como de los postes extremos no se ha usado el marcador que normalmente lleva el "topo" incorporado.
Lo más "novedoso" o criticable puede ser el marco elegido, puesto que se ha optado por una plantación a tresbolillo. En principio el marco de tresbolillo está obsoleto o casi en desuso pero en emparrados se está realizando mucho últimamente. El tresbolillo elegido consiste en formar un triángulo con 3 cepas contiguas.
La densidad de plantación es en realidad la misma que si hubiésemos escogido un marco rectangular y concretamente es de 2220 cepas/ha
La importancia de tener una buena "mira" en el eje de simetría
Una vez trazadas las líneas de plantación, con cuerdas en dirección perpendicular a las líneas se ha determinado la posición de cada cepa.

PLANTACIÓN
La plantación de cada planta se ha hecho de una en una, con la ayuda de unas barrenas, pinchos o espoleta que incorporan 2 pequeños dientes que enganchan la planta por el talón y la bloquean en el terreno mullido del fondo del surco abierto. Al mismo tiempo, el operario, pisa la tierra colindante para asegurar que las raíces quedan rodeadas de tierra.

PROTECTORES CONTRA CONEJOS
Según se va plantando, otras personas van cubriendo las plantas con protectores contra conejos que a su vez hacen de invernadero individual. Los protectores elegidos son de pared lisa y doble, con cámara de aire y de 60 cm de altura.
Los protectores se colocan rodeando a la planta y se aporcan un poco por medio de azada.
También se coloca un tutor, en este caso de bambú, que servirá para guiar a la planta naciente y evitar que los protectores sean arrastrados por el viento si este soplase con mucha energía.
Planta ya colocada con la ayuda de cuerdas marcadoras

OTRAS LABORES
Colocando los protectores (¡toda la familia ayuda!)
Los cuidados tras la plantación deberán encaminarse a facilitar la salida de los brotes, por eso la persona que ha colocado los protectores debe cerciorarse que ninguna planta queda enterrada. Un posterior pase de cultivador se encargará de airear el terreno e igualar la tierra que ha quedado formando el surco de plantación. Durante el primer año es preferible el pase de cultivador para mantener mullido en superficie y limpio de malas hierbas que el uso de herbicidas que pueden dañar la planta, sin embargo ojo con apurar mucho la distancia de la golondrina o reja a la línea de plantación pues cualquier golpe romperá el injerto y perderemos esa cepa.

En una próxima entrada analizaremos la puesta de los postes intermedios, lanzamiento de los alambres y la goma portagoteros.


Plantación y protectores: ¡cada vez falta menos!


Plantadora automática guiada por laser






martes, 11 de marzo de 2014

COMPARATIVA DE TRACTORES: ELIGIENDO EL MEJOR TRACTOR

MF 5610
COMPRANDO TRACTOR: EL MEJOR TRACTOR DEL MERCADO
En la entrada anterior ¿cual es el mejor tractor del mercado? intenté explicar cual es el sistema que sigo cuando alguien me demanda ayuda para elegir un tractor.
Se trata del sistema que yo mismo sigo cuando compro cualquier otra máquina o incluso una vivienda (por suerte o por desgracia nunca he comprado tractor nuevo y supongo que ¡ya moriré con mis viejos lanzallamas!)
El ejemplo concreto: Tras el éxito recibido por aquella entrada he decidido ampliarla con un ejemplo concreto, la comparativa entre 4 tractores que podrían ser considerados tractores “medios” en España.
Los 4 modelos están elegidos en el rango de potencia de 100 a 110 CV, son de diferente marca y también grupo, concretamente son John Deere, Massey Ferguson, New Holland y Kubota. Podía haber elegido otros e incluso me hubiese gustado elegir alguno del grupo SDF pero he usado los comparadores que los fabricantes colocan en sus web norteamericanas (EEUU y Canadá) que son, me fastidia decirlo, web mucho más cuidadas y “abiertas” que sus homólogas europeas. En el mercado norteamericano no está presente el grupo SDF y por ello no he elegido tractor alguno de ese grupo.
Los tractores elegidos: New Holland T5 105; Kubota M110 GX; Massey Ferguson MF 5610; John Deere 6105 M ; Por supuesto cada tractor lo pongo con la especificación que yo deseo para el mío propio: neumáticos, equipamiento de cabina, tipo de asiento, capacidad hidráulica, elevador, salidas externas, contrapesos... Todo lo que quiero en mi tractor y me lo puede ofrecer el fabricante y siempre teniendo en cuenta que lo ideal es que los tractores comparados estén lo más próximos entre si en especificación. Sería absurdo comparar una transmisión mecánica con una CVT, o una cabina climatizada con un tractor con arco de seguridad...

TABLA DE ESPECIFICACIONES
New Holland T5
He realizado una tabla con la especificación de los 4 tractores. Sería ideal poder ampliar esa tabla y dar por ejemplo datos de consumos en pruebas homologadas, pero no tengo los consumos de todos.
La especificación está tomada de las web de los fabricantes en Norteamérica y que en algunos casos es diferente a la unidad vendida en Europa.
Para los precios también he preferido tomar aquellos que figuran en las web norteamericanas pues de las europeas sólo he obtenido el de un fabricante.
Se puede ver la tabla completa de especificaciones pinchando aquí

TABLA COMPARATIVA
En este apartado es donde con las especificaciones, precios y otras informaciones procederemos a rellenar la tabla comparativa.
La tabla comparativa será tan completa como nosotros deseemos y siempre en función de la información que tengamos sobre los tractores a comparar: por ejemplo especificación, o precios, o consumos, etc.
La forma de rellenarla es en parte objetiva pero también subjetiva en función de la ponderación que cada cual proporcione a la especificación buscada.
En la tabla ejemplo que adjunto yo he colocado una primera columna con los “pesos” que doy a cada apartado y que va de 65 a 100. Daré 100 de "peso" a aquella característica que más me influya en mi elección, por ejemplo, para mi el precio es fundamental (¡soy manchego!) y solo he dado 100 a ese dato. Luego doy 90 al consumo y 85 a la transmisión.... y así sucesivamente. 
Por supuesto cada cual dará unos pesos diferentes por lo que lo que para mi el mejor tractor es el A, para otro es el C.
Posteriormente comparo los tractores elegidos, en este caso 4, y en cada casilla pongo la nota que le atribuyo (por ejemplo de 5 a 10) Un ejemplo si el tractor A es el más barato, seguido de cerca por el B pues al A le daré 10 puntos y al B le daré 9
Al final la puntuación de cada tractor es la multiplicación de cada casilla por su peso ponderado y el sumatorio de todas las casillas.
Para evitar “mosqueos” innecesarios los 4 tractores anteriores se han nombrado A, B, C y D y además he intercalado puntuaciones para evitar que cada cual piense quien es A o B o C o D. Lo que recomiendo es que cada lector haga lo mismo con estos u otros tractores.
Kubota M110 GX

EN RESUMEN ¿CUAL ES TU MEJOR TRACTOR?

Una vez terminada de rellenar la tabla solo tienes que multiplicar cada casilla por su "peso" y sumar el resultado de cada casilla.
En el ejemplo que he puesto en el caso del tractor A sería: 100*10 + 80*8,5 + 80*8 + 85*7,5 + 60*8,5... = 8920 puntos.
Como se observa mi tractor elegido sería el A porque es el que saca más puntuación, pero repito para otro agricultor el resultado puede ser totalmente distinto.